Кладка печи начинается с фундамента. На суглинистых и глинистых грунтах основу для фундамента надо готовить очень тщательно. Лучше всего фундамент заглубить ниже глубины промерзания. Для средней полосы России глубина промерзания составляет примерно 1,5 м.

Однако, в садовых домиках такие фундаменты не выполняют, поскольку это слишком дорого. Поэтому можно сделать котлован глубиной не меньше 0,5 метра. В дно котлована утрамбовывают щебень и делают песчаную подсыпку толщиной 30-40 см, которую также уплотняют. Чтобы подсыпка лучше уплотнилась, ее можно пролить водой.

Для бетонной смеси используется соотношение цемента и песка 1:3. Дно надо застелить рубероидом, чтобы жидкий цемент не впитался в почву. Фундамент надо делать на 10-15 сантиметров больше печи. Чтобы сэкономить материал, можно сделать шире только основание фундамента (пяту), а остальную часть фундамента выполнять по размеру печи. Это делается с целью перераспределения нагрузок, поскольку трубу обычно ставят в одном из печных углов и поэтому нагрузка здесь будет значительно больше. Фундамент в этом месте может дать осадку и печь перекосит. Над уровнем пола фундамент поднимают при помощи нескольких рядов кирпича, выложенных на цементном растворе.

При строительстве русской печи и столь полулярного азиатского кирпичного тандыра важным моментом является и качественная гидроизоляция. Ее лучше делать двойной. Для этого обычно используется рубероид. Один его лист кладут непосредственно на фундамент, а второй на кирпичную кладку чуть ниже уровня чистового пола.

Печь и тандыр иногда ставится и на шанцы – столбики, построенные из кирпича и расположенные друг от друга на расстоянии 8-12 сантиметров по всей ширине печи. Сверху шанцы перекрываю двумя рядами кирпича, являющимися основанием для массива печи. При этом воздух между шанцами выполняет роль теплоизолятора.

Шанцы делают в том случае, когда:
а) Имеется холодный подвал, а фундамент промерзает. Шанцы в данном случае лучше сохраняют тепло.
б) Печь устанавливается на деревянном полу. Шанцы в этом случае позволяют избежать перегрева пола.

При кладке печи кирпич надо обязательно вымачивать, поскольку сухой кирпич очень быстро отберет влагу из раствора, сделав кладку более слабой. Кроме того, работая с сухим кирпичом, трудно обеспечивать достаточно тонкий шов.

При кладке печи должна обеспечиваться максимальная гладкость стен дымохода и топливника. Углы кирпича на перевалах, подворотах и поворотах следует закруглять.

Печь следует обустраивать с соблюдением противопожарных норм. Если печь примыкает к сгораемым конструкциям, то обязательно надо сделать противопожарные разделки. Размер разделок должен составлять 25 см (кирпич). Надо сказать, что при примыкании разделки швы обычно трескаются из-за разницы температур. Поэтому перевязывать разделку и печь не имеет смысла. Обычно печь ставят на пол, а примыкание выполняется через полосу базальтокартона. Чтобы разделка на отходила от печи, следует в кладку закладывать вязальную проволоку, которая одним концом замуровывается в шве печки, а другим – разделки. В швы с обеих сторон разделки закладывается шнур, который будет обеспечивать герметизацию печных приборов.

Очень важно надежно закрепить дверки. Прочистки можно закрепить на проволоке, а топочную дверку следует герметизировать при помощи базальтина, асбеста или специального шнура. Импортные дверки иногда оборудованы специальными спицами. Если они отсутствуют, то дверки можно закрепить на металлических анкерах, под которые высверливают отверстия в кладке. Дверка крепится к анкеру болтами. Болты лучше сильно не затягивать, поскольку при нагревании дверка расширяется.

Отечественные дверки имеют довольно узкий бортик. Поэтому их не удается закрепить на анкерах. Для крепления такой дверки надо использовать тонкие металлические полоски, которые устанавливаются в кладке. Дверки к этим полоскам крепятся при помощи заклепок.